1070에서는 멀쩡하던 게임이 더 좋은 1080티아이로 바꾸니 튕긴다, 그래서 이상하다고 보셨을 텐데요. 사실 순서가 반대입니다. 더 좋은 카드라서 나는 증상 쪽에 훨씬 가깝습니다.
1070은 카드가 쓰는 전력이 백오십 와트 언저리인데 1080티아이는 이백오십 와트대입니다. 게다가 순간적으로 그보다 훨씬 크게 튀는 구간이 있어요. 파워가 정격으로는 버텨도 이 순간 전류에서 무너지면 딱 게임 돌릴 때만 끊깁니다. 파워 용량과 몇 년 썼는지, 보조전원 팔핀과 육핀을 한 케이블에서 갈라 쓰고 있는지부터 보세요.
십 분쯤 지나서 튕긴다는 게 두 번째 단서입니다. 시간이 지나야 나타나는 고장은 거의 열입니다. 중고 카드는 써멀 구리스와 패드가 굳어 있는 경우가 많고, 코어 온도는 멀쩡한데 메모리나 전원부 온도가 먼저 한계를 칩니다.
그래서 지피유지에서 보실 게 온도 하나가 아닙니다. 퍼프캡 리즌 항목이 파워로 뜨는지 열로 뜨는지, 메모리 온도가 따로 나오는지, 코어 클럭이 시간이 갈수록 계단처럼 내려가는지를 같이 보셔야 합니다.
세 번째는 드라이버 찌꺼기입니다. 카드를 바꿔 끼우고 기존 드라이버를 그대로 쓰면 간헐적으로 튕기는 일이 있습니다. 디디유 같은 도구로 안전모드에서 싹 지우고 최신 드라이버를 새로 까는 게 배제 절차 중에 가장 싸게 먹힙니다.
증상 구분도 도움이 됩니다. 화면이 통째로 검게 되면서 컴퓨터가 재시작되면 전원 쪽, 게임만 바탕화면으로 떨어지고 디스플레이 드라이버가 응답을 멈췄다는 알림이 뜨면 드라이버나 카드 쪽입니다. 윈도우 신뢰성 모니터를 열면 튕긴 시각에 무엇이 기록됐는지 그대로 보입니다.
순서는 이렇게 잡으시면 됩니다. 먼저 옵션을 최저로 낮추고 프레임 상한을 육십으로 걸어 십 분을 넘기는지 보시고, 넘어가면 전력이나 열 쪽이 거의 확정입니다. 그 다음 드라이버를 완전히 지우고 재설치, 그래도 같으면 파워를 빌려서 바꿔 껴 보는 게 마지막입니다.