게임 소리는 그대로 나는데 모니터 세 대만 동시에 까맣게 꺼지는 거면 시스템이 뻗은 게 아니라 그래픽카드에서 화면 출력 신호만 끊긴 상황이에요. 윈도우가 망가져서 생기는 증상이 아니라서 포맷해도 거의 그대로 재발합니다. 저도 50번대 카드로 넘어오고 나서 DP로 여러 대 물려 쓰다가 비슷하게 겪어봤는데, 원인은 결국 케이블하고 드라이버, 그리고 화면 연결 방식 쪽이었습니다.
하나, 케이블입니다. 순서만 바꿔보셨다고 하셨는데 케이블 자체를 VESA 인증 붙은 제품으로 갈아보세요. 4K에 세 대면 대역폭을 거의 꽉 채워 쓰는 상황이라 인증 없는 저가 DP 케이블은 링크가 순간적으로 끊겼다가 다시 잡힐 때가 있는데, 그때 딱 지금처럼 소리만 남고 화면이 전부 나갑니다.
둘, 드라이버는 위에 덮어 까는 업데이트 말고 DDU로 완전히 밀어낸 다음 새로 설치해보세요. 50번대는 출시 초기부터 검은 화면 이슈가 꽤 유명했고 엔비디아도 드라이버로 몇 번 손을 봤기 때문에, 최신으로 올리거나 반대로 안정적이라고 평가받는 이전 버전으로 내려보는 것도 방법입니다.
셋, 모니터 OSD 설정에서 DisplayPort 버전 항목을 1.4로 고정하고 절전이나 딥슬립 관련 항목이 있으면 꺼주세요. 그리고 시험 삼아 한 대만 주사율을 확 낮춰서 며칠 돌려보세요. 주사율을 내리니 증상이 사라졌다는 사례가 많은데, 그러면 DSC나 대역폭 쪽이 범인이라는 뜻이라 범위가 확 좁혀집니다.
넷, 바이오스에서 그래픽카드 슬롯 속도를 Gen5에서 Gen4로 내려보는 것도 해볼 만합니다. 50번대에서 이걸로 잡혔다는 이야기가 꽤 있어요. 게임 성능 차이는 체감이 안 되니 진단용으로 부담 없이 시도하셔도 됩니다.
다섯, 파워는 1000W 골드면 용량 자체는 넉넉한데 12V 전원 케이블이 끝까지 딸깍 소리 나게 꽂혔는지, 변환 젠더 없이 파워 정품 케이블을 쓰고 있는지만 한 번 확인해보세요. 접촉이 부실하면 순간적으로 전력이 몰릴 때 화면부터 나갑니다.
케이블 교체, 드라이버 클린 설치, 주사율 낮춰서 테스트, 슬롯 속도 낮추기 이 순서로 하나씩만 바꿔가며 며칠씩 써보시는 게 제일 빠릅니다. 포맷은 이걸 다 해보고도 안 잡힐 때 생각하셔도 전혀 늦지 않아요.