답변 내역

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.결선의 큰 흐름부터 잡으면 그림이 그려져요. 주회로는 전원 3상이 배선용 차단기를 지나 전자접촉기 주접점을 통과하고, EOCR을 거쳐 수중모터로 가는 순서예요. EOCR은 모터 전류를 감시하는 부품이라 모터로 가는 선 세 가닥이 EOCR 관통구를 지나게 설치해요.제어회로는 따로 구성해요. 380V 중 두 상을 뽑아 제어전원으로 쓰거나 변압기로 220V를 만들어 쓰는데, 타이머와 전자접촉기 코일의 정격 전압을 확인해 맞추셔야 해요. 배선 순서는 제어전원에서 시작해 EOCR 접점과 타이머 접점을 거쳐 전자접촉기 코일로 들어가요. 타이머 접점이 닫히는 동안 코일에 전기가 들어가 주접점이 붙고 모터가 돌아가요. 설정 시간이 끝나 접점이 열리면 코일이 떨어져 멈추는 구조예요.EOCR은 보호 역할이라 트립되면 내부 접점이 열려 코일 회로를 끊어요. 그래서 b접점을 코일 회로에 직렬로 넣고, 트립 알림용 a접점에 경보등을 달면 편해요. 수중모터는 물이 마른 상태로 돌면 금방 타니 저전류 보호 설정을 함께 잡아두시는 게 좋아요. 여기에 수동 운전 스위치를 타이머 접점과 병렬로 넣어두면 급할 때 바로 돌릴 수 있어요.타이머는 용도에 맞춰 고르셔야 해요. 매일 정해진 시각에 몇 시간씩 돌리시려면 24시간 타임스위치, 몇 분 단위로 반복하시려면 사이클 타이머가 맞아요.380V 3상은 감전 사고가 치명적이고 지하수 설비는 물과 함께 있어 더 위험해요. 결선도를 직접 그려보시는 건 좋지만 실제 시공과 최종 결선 확인은 전기공사 면허가 있는 분께 맡기시는 게 안전해요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.함수에서 막히는 분들 대부분이 식을 계산하는 데만 집중해서예요. 함수는 원래 그림으로 이해해야 편한 개념이에요.가장 실질적인 팁은 문제를 보면 무조건 그래프를 대충 그려보는 거예요. 정확하지 않아도 돼요. 위로 볼록한지 아래로 볼록한지, x축을 몇 번 지나는지, 어디서 꺾이는지만 잡아도 답의 범위가 확 좁아져요. 이차함수는 꼭지점과 축의 위치, 벌어지는 방향 세 가지만 알면 그림이 나와요. 그래프를 그리면 계산 없이도 답이 보이는 문제가 생각보다 많아요.두 번째는 함수를 기계로 보는 거예요. x를 넣으면 y가 나오는 상자라고 생각하고, 실제로 숫자 몇 개를 직접 넣어보세요. x에 0, 1, 2, 마이너스 1을 넣어 값을 구해보면 그 함수가 어떤 성격인지 손으로 익혀져요. 정의역과 치역 같은 용어도 넣을 수 있는 숫자의 범위, 나오는 값의 범위로 바꿔 읽으면 훨씬 쉬워요.세 번째는 평행이동과 대칭을 규칙으로 외워두는 거예요. x 자리에 x 빼기 a를 넣으면 오른쪽으로 a만큼 이동하고, 함수 전체에 b를 더하면 위로 b만큼 올라가요. 이 두 개만 알면 복잡해 보이는 식도 기본 그래프를 옮긴 것으로 읽혀요. 합성함수와 역함수도 상자를 두 개 이어붙인 것, 상자를 거꾸로 돌린 것으로 이해하면 정리돼요.마지막으로 공부 방법 자체를 말씀드리면, 개념을 눈으로 읽는 시간보다 손으로 푸는 시간이 많아야 해요. 하루 세 문제라도 답을 보지 않고 끝까지 풀어보는 게 강의 열 시간보다 남아요. 그리고 막히면 앞 단계로 돌아가시는 게 빠른 길이에요. 함수에서 막히는 원인이 대개 일차방정식이나 좌표평면 감각이 비어 있어서 생기거든요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.저장 방식부터 완전히 달라요. 커패시터는 두 금속판 사이에 전하를 물리적으로 쌓아두는 방식이에요. 전하가 판 표면에 모여 있을 뿐 화학 변화는 없어요. 배터리는 화학 반응으로 저장해요. 충전할 때 물질의 상태를 바꿔놓고, 방전할 때 그 반응이 거꾸로 진행되며 전기를 내놓아요.이 차이가 성능을 갈라요. 커패시터는 전하를 그냥 쌓았다 흘려보내는 거라 넣고 빼는 속도가 극도로 빨라요. 순간적으로 큰 전류를 뱉을 수 있고, 충방전을 수십만 번 반복해도 거의 닳지 않아요. 대신 담을 수 있는 양이 적어요. 같은 크기 배터리의 수백분의 일 수준이고, 방전되는 동안 전압이 계속 떨어져요. 배터리는 반대예요. 에너지를 많이 담고 방전 중에도 전압이 비교적 일정하게 유지되는데, 화학 반응이 개입하니 속도가 느리고 반복하면 성능이 줄어들어요.용도가 갈리는 것도 여기서 나와요. 배터리는 기기를 오래 작동시키는 에너지원이고, 커패시터는 회로 안에서 순간적인 역할을 맡아요. 전원 전압이 출렁일 때 붙잡아주는 평활, 노이즈 제거, 카메라 플래시처럼 순간적으로 큰 전류를 쏘는 용도, 교류에서 특정 주파수만 통과시키는 필터 회로에 쓰여요. 전원을 껐을 때 설정값을 잠깐 유지하는 역할도 하고요.요즘은 이 경계가 좁아지고 있어요. 슈퍼커패시터는 전극 표면적을 극단적으로 넓혀 기존 커패시터의 수천 배를 담는데, 아직 배터리 용량에는 못 미쳐요. 그래서 전기차에서 배터리는 주행 에너지를 담당하고 커패시터는 급제동 때 쏟아지는 회생 전력을 순간적으로 받아주는 식으로 함께 쓰는 설계가 연구되고 있어요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.거울이 뒤집는 건 좌우도 상하도 아니고 앞뒤예요. 거울 면과 수직인 방향 하나만 반전돼요. 빛이 거울에 부딪혀 온 길을 되돌아 나오니, 나에게서 거울 쪽으로 향했던 방향이 거울 속에서는 나를 향하는 방향이 되는 거예요. 위쪽은 그대로 위쪽이고 오른쪽도 그대로 오른쪽이에요. 실제로 거울 앞에서 오른손을 들면 거울 속 손도 내 오른쪽 공간에서 올라가고 있어요.그런데도 좌우가 바뀌었다고 느끼는 건 우리 뇌의 해석 방식에서 생기는 착각이에요. 거울 속 형상을 보면서 우리는 무의식적으로 실제 사람이 나를 마주 보고 서 있는 상황을 떠올려요. 누군가 나를 마주 보려면 몸을 좌우로 돌려 서야 하잖아요. 그 기준으로 손을 따지니 왼손이 올라간 걸로 읽히는 거예요. 앞뒤가 뒤집힌 상을 좌우가 뒤집힌 사람으로 번역하는 거죠.착각이라는 걸 확인하는 방법이 있어요. 종이에 글자를 쓰고 거울에 비추면 글자가 뒤집혀 보이잖아요. 그런데 투명한 비닐에 써서 거울에 비추면, 비닐 뒤에서 보이는 모습과 거울 속 모습이 똑같아요. 글자가 뒤집혀 보였던 건 종이를 거울 쪽으로 돌려 세우면서 우리가 스스로 좌우를 바꿔놓은 결과였어요.그리고 몸을 눕혀서 거울을 보면 이번엔 상하가 바뀐 것처럼 느껴져요. 거울은 그대로인데 내가 몸을 돌린 축이 달라졌을 뿐이라, 무엇이 뒤집혔다고 느끼는지는 내 자세가 정하는 거예요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.엘리베이터가 금속 상자라서 생기는 현상이에요. 전파는 금속을 만나면 통과하지 못하고 반사되거나 흡수돼요. 금속 표면에서 전자가 전파에 반응해 움직이며 반대 방향 전파를 만들어 상쇄시키기 때문인데, 이렇게 금속으로 둘러싸인 공간 안쪽에 외부 전파가 들어오지 못하는 현상을 패러데이 새장 효과라고 불러요. 전자레인지 문에 금속 그물망이 있는 것도 마이크로파를 못 나가게 막으려는 같은 원리예요.그럼 왜 완전히 0이 아니고 간신히 터지기도 하느냐면 틈 때문이에요. 문 틈새와 환기구, 케이블 통로로 전파가 새어 들어와요. 다만 이렇게 들어온 신호는 아주 약하고, 벽에 반사되며 겹쳐 특정 지점만 신호가 잡히는 얼룩이 생겨요. 엘리베이터 안에서 위치를 조금 옮기면 갑자기 터지는 게 그래서예요.여기에 두 가지가 겹쳐요. 하나는 엘리베이터 통로 자체가 콘크리트와 철골로 둘러싸인 공간이라 건물 안쪽 깊숙이 있다는 점이에요. 다른 하나는 이동이에요. 층을 오르내리며 신호 세기가 계속 바뀌니 기지국을 교체하려다 연결이 끊기는 경우가 생겨요.그래서 요즘 신축 건물이나 지하철에는 엘리베이터 통로에 중계 안테나나 누설 케이블을 설치해요. 통로 안쪽에 전파를 직접 뿌려주는 방식이라, 이 설비가 있는 건물에서는 엘리베이터에서도 통화가 유지돼요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.전기차 배터리는 리튬 이온이 양극과 음극 사이를 왔다 갔다 하는 장치예요. 이 이동이 전기를 만들고 저장하는 전부예요.구조부터 보면 양극과 음극, 그 사이를 채운 전해질, 둘이 직접 닿지 않게 막는 분리막으로 되어 있어요. 양극은 리튬이 든 금속 산화물이고 음극은 흑연인데, 흑연은 층층이 쌓인 구조라 리튬 이온이 층 사이에 끼어 앉을 수 있어요.충전할 때는 외부에서 전기를 밀어넣어 양극에 있던 리튬 이온을 떼어내요. 이온은 전해질을 헤엄쳐 음극으로 건너가 흑연 층 사이에 자리를 잡고, 전자는 따로 전선을 통해 음극으로 가요. 이온과 전자가 각자 다른 길로 이동해 음극에 모이는 상태가 충전된 배터리예요. 주행할 때는 반대로 일어나요. 리튬 이온이 음극에서 나와 양극으로 돌아가려 하고, 전자는 전선을 따라 모터로 흘러가며 일을 해요. 그 전자의 흐름이 전류고, 모터를 돌리는 힘이에요. 이온이 다 넘어가면 방전 상태가 되고요.한 가지 짚어둘 게 있어요. 배터리는 전기를 만드는 게 아니라 화학 상태로 저장했다 꺼내 쓰는 장치예요. 충전은 리튬 이온을 원래 자리에서 억지로 끌어내 불안정한 쪽에 올려두는 일이고, 방전은 그게 자연스럽게 제자리로 돌아가며 에너지를 내놓는 과정이에요. 물을 높은 곳으로 퍼올렸다가 흘려보내며 수차를 돌리는 것과 비슷해요.전기차에는 이런 셀이 수천 개 들어가요. 셀 하나가 3~4V 정도라 직렬로 묶어 400V 이상을 만들고, 각 셀의 온도와 전압을 감시하는 배터리관리시스템이 충전 속도와 출력을 조절해요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.고무를 끼우면 풀리는 건 두 가지가 함께 작동해서예요. 하나는 고무가 무른 재료라 드라이버 끝의 요철과 뭉개진 홈의 남은 굴곡 사이로 눌려 들어가 빈틈을 메워요. 금속끼리는 점으로만 닿아 미끄러지던 것이 넓은 면으로 맞물리게 되는 거예요. 다른 하나는 고무 자체의 마찰계수가 높다는 점이에요. 금속 대 금속이 0.2 수준이면 고무는 1에 가까워서, 같은 힘으로 눌러도 돌아가지 않고 버티는 힘이 몇 배 커져요.여기서 요령이 있어요. 돌리는 힘보다 누르는 힘이 먼저예요. 마찰력은 누르는 힘에 비례하니 체중을 실어 아래로 꾹 누른 상태에서 천천히 돌려야 해요. 힘껏 돌리기만 하면 고무가 밀려 나가면서 또 헛돌아요. 고무줄은 넓적하고 두꺼운 것이 좋고, 고무장갑 조각이나 풍선 조각도 같은 원리로 써요. 드라이버는 홈 크기에 맞는 것으로 고르시고요.이 방법이 안 통하면 다음 단계가 있어요. 고무 대신 나사 미끄럼 방지제를 홈에 한 방울 떨어뜨리면 마찰이 확 올라가요. 그래도 안 되면 나사 머리에 일자 홈을 새로 파는 방법이 있는데, 쇠톱이나 소형 그라인더로 얕게 절개한 뒤 일자 드라이버로 돌려요. 가장 확실한 건 나사 추출기예요. 역나사 형태의 비트로 드릴에 물려 쓰는데 세트로 만 원대면 구할 수 있어요. 마지막 수단으로는 나사 머리를 드릴로 아예 갈아내 부품을 분리한 뒤 남은 몸통을 펜치로 빼는 방법이 있고요.애초에 뭉개지는 걸 막으려면 드라이버 크기를 정확히 맞추고, 처음 몇 바퀴는 누르는 힘을 충분히 주는 게 중요해요. 헛돌기 시작한 순간 계속 돌리면 돌이킬 수 없게 되니 그때 바로 멈추시는 게 좋아요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.휴지가 물을 잘 빨아들이는 건 섬유 사이 빈 공간이 훨씬 많아서예요. 종이는 섬유가 얽힌 그물인데, 물은 좁은 틈을 만나면 모세관 현상으로 스스로 타고 올라가요. 휴지는 섬유를 성글게 배열해 이 틈을 잔뜩 만들어두고, 일반 종이는 반대로 섬유를 눌러 촘촘하게 압착해요. 그래서 같은 펄프로 만들어도 흡수력이 몇 배씩 갈려요.제조 과정에서 갈리는 지점은 두 가지예요. 하나는 압착과 건조 방식이에요. 인쇄용지는 롤러로 강하게 눌러 표면을 매끈하고 치밀하게 만들고, 휴지는 뜨거운 실린더에 붙였다 긁어내는 크레이핑 공정으로 주름을 잡아 부풀려요. 키친타올과 휴지 표면의 잔주름이 그 흔적이고, 이 주름이 물을 담는 공간을 만들어요. 다른 하나는 사이징 처리예요. 인쇄용지는 잉크가 번지면 안 되니 송진이나 전분 계열 약품으로 섬유를 코팅해 물이 스미지 못하게 막아요. 휴지는 이 처리를 하지 않거나 오히려 물과 잘 붙는 쪽으로 만들어요.재질도 달라요. 휴지는 섬유가 짧고 부드러운 활엽수 펄프 위주로 쓰고, 강도가 필요한 키친타올은 긴 침엽수 펄프를 섞어 젖어도 찢어지지 않게 습윤 강도제를 넣어요. 화장실 휴지는 반대로 물에 잘 풀려야 해서 이 약품을 안 써요. 같은 휴지처럼 보여도 키친타올을 변기에 버리면 안 되는 이유가 여기 있어요.그리고 여러 겹으로 만드는 것도 흡수 전략이에요. 겹과 겹 사이에 생기는 공간이 물을 가두는 저장고 역할을 하거든요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.정확히 짚으셨어요. LCD는 뒤에서 항상 켜져 있는 백라이트와 그 빛을 가리는 액정 셔터, 색을 입히는 컬러필터가 층층이 쌓인 구조예요. 층이 많으니 두꺼워지고, 액정이 빛을 완전히 막지 못해 검은 화면에서도 빛이 새어나와요. 그래서 검정이 회색빛으로 뜨고 명암비가 제한돼요.OLED는 화소 하나하나가 유기물 발광층으로 되어 있어 전류를 흘리면 스스로 빛을 내요. 백라이트와 액정층이 통째로 없어지니 훨씬 얇아지고, 검정을 표현할 때는 해당 화소를 아예 꺼버려요. 빛이 0이니 이론상 명암비가 무한대에 가까워지고, 밤하늘이나 어두운 장면에서 차이가 확연히 드러나요. 화소가 개별로 켜지고 꺼지니 응답 속도도 빨라 잔상이 적고요.유연성도 여기서 나와요. 딱딱한 백라이트 판이 없으니 얇은 필름 위에 소자를 올려 구부리거나 접을 수 있어요. 폴더블 폰이 OLED로만 나오는 게 이 때문이고, 두께가 얇아 기기 설계에 여유가 생기는 장점도 있어요.다만 단점도 분명해요. 유기물이라 시간이 지나면 밝기가 줄어드는데, 색마다 열화 속도가 달라 같은 화면을 오래 띄우면 번인이 남아요. 최대 밝기도 고급 LCD보다 낮은 편이고 값이 비싸요. 그래서 밝은 야외용이나 대형 저가 TV에서는 여전히 LCD 계열이 쓰이고, 요즘은 퀀텀닷을 결합해 색 순도를 높인 제품들이 그 사이를 메우고 있어요 :)

안녕하세요. 이수민 전문가입니다.방향은 맞는데, 세포막이 파괴되는 주된 시점은 해동이 아니라 냉동이에요. 물이 얼면서 부피가 커지고 얼음 결정이 세포벽을 찢어놓는데, 특히 천천히 얼릴 때 결정이 크게 자라 손상이 커져요. 그래서 급속 냉동이 중요하다고 하는 거예요. 해동은 이미 난 상처에서 육즙이 빠져나오는 단계고요.그럼 전자레인지 해동이 왜 더 나쁘냐면 균일하지 않기 때문이에요. 마이크로파는 얼음보다 물에 훨씬 잘 흡수돼요. 그래서 먼저 녹은 부분이 더 빠르게 데워지고, 그 자리가 60도를 넘어 단백질이 익기 시작하는 동안 안쪽은 여전히 얼어 있어요. 익은 부분은 단백질이 수축하며 수분을 밀어내니 드립이 쏟아지고, 그 부위만 퍽퍽해져요. 가장자리는 하얗게 익고 가운데는 얼어 있는 상태가 흔한 실패 사례예요.그래서 가장 좋은 방법은 냉장실 해동이에요. 온도가 낮은 상태로 천천히 녹으면 녹은 물이 다시 조직으로 흡수될 시간이 생겨 드립이 적어요. 시간이 없으면 밀봉한 채 찬물에 담그는 방법이 차선이에요. 물이 공기보다 열을 훨씬 빨리 전달해서 상온 해동보다 빠르고 안전해요.전자레인지를 쓰셔야 하면 요령이 있어요. 출력을 최저로 낮추고 중간중간 꺼내 위치를 바꿔주시고, 완전히 녹기 전 겉만 풀렸을 때 꺼내 나머지는 상온에서 마무리하시면 손실이 훨씬 줄어요 :)